Les mimosas, également connus sous le nom d’Acacia dealbata (mimosa des fleuristes), retinodes (mimosa des 4 saisons en pot, ou non) ou autres, sont des arbres ou des buissons australiens. La floraison la plus importante, qui dure environ trois semaines, a lieu en hiver et au printemps. À cette époque de l’année ou de la saison, elles produisent de minuscules orbes jaunes duveteux. Ils ne vivent pas plus de trente ans s’ils sont emportés par un froid trop intense. Cette fiche présente en détail les étapes de préparation de la coupe du mimosa.
La bouture de mimosa en quelques mots
Le semis est le moyen le plus courant de propager les espèces typiques de mimosa, mais pour multiplier un cultivar, il faut le faire de manière végétative : en prélevant des drageons sur la plante lorsqu’elle suce, ou par greffage ou bouturage.
Si elle présente l’avantage de conserver les caractéristiques de la plante mère, la bouture présente plusieurs inconvénients. Il est plus rustique qu’un plant greffé et présente moins de drageons, notamment avec Acacia dealbata, devenu envahissant dans les régions au climat doux comme la Côte d’Azur et le bassin d’Arcachon. Par ailleurs, le mimosa dealbata est résistant au calcaire et est donc le plus souvent greffé sur Acacia retinodes.
La préparation du bouturage du mimosa
En été, les boutures doivent être prélevées lorsque la végétation est luxuriante. Elles peuvent également être prélevées à l’automne, lorsque la végétation recommence à pousser. Les boutures peuvent être prélevées sur de jeunes plantes.
Coupez les branches horizontales de 15-20 cm de long, juste sous un nœud (zone d’insertion des feuilles), à l’aide d’un sécateur tranchant. Si la partie terminale de la branche est trop tendre, coupez-la, ainsi que 2 ou 3 couches de feuilles à partir de la base, sans déchirer l’écorce.
Les coupes au talon sont réalisées par les horticulteurs pendant l’été. Pour ce faire, il faut arracher le rameau au niveau du talon, en laissant l’écorce du rameau porteur attachée.
Le remplissage du pot : la prochaine étape du bouturage
Remplissez un pot ou un bol de 20 cm de haut avec du sable grossier humide. Placez la culture en position étouffée, avec un sac en plastique transparent enroulé autour du pot et fixé par un élastique, tout autour.
Placez des baguettes dans le pot de façon à ce que la feuille de plastique ne touche pas les boutures. En fonction de la période de l’année et de votre emplacement, placez le pot à l’intérieur dans un endroit lumineux, à l’abri de la lumière directe du soleil, ou sur une bâche chauffée placée dans une serre ou un tunnel non chauffé.
Les boutures de légumes sans système de brouillard ont besoin d’un temps de récupération plus long. Comme le taux de récupération est très faible, vous devez prévoir de nombreuses coupes. Retirez les boutures noircies ou moisies au besoin et gardez le substrat humide, mais sans excès.
L’enracinement du mimosa
Transplantez vos boutures enracinées dans des pots individuels à la fin de l’été. Pendant l’hiver, gardez-les dans un habitat à l’abri du gel. Attendez que le sol se réchauffe et que le danger de gel soit passé avant de les planter à l’extérieur au printemps.
Si vous vivez dans une région particulièrement froide et humide, les plantes peuvent être en dormance pendant une longue période. Attendez une autre année pour les planter s’ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Si la plante n’a pas encore établi beaucoup de racines, enlevez les premiers bourgeons.
Les problèmes courants lors du bouturage du mimosa
Le bouturage du mimosa, bien que gratifiant, peut parfois présenter quelques défis.
Problème 1 : Manque d’enracinement / Pourriture
L’un des problèmes les plus courants est la pourriture de la base des boutures, souvent signalée par un noircissement ou un jaunissement suspect.
- Signes : Les boutures noircissent à la base, jaunissent, ou ne développent pas de racines après plusieurs semaines.
- Causes possibles : Excès d’humidité (substrat trop détrempé), maladies fongiques, températures trop basses, substrat non stérile.
- Solutions à envisager : Assurer un bon drainage, réduire l’arrosage, utiliser un substrat léger et aéré (mélange sable/terreau fin), utiliser des hormones de bouturage, maintenir une température constante (environ 20-25°C).
Problème 2 : Dessèchement des feuilles / Flétrissement
Inversement, le dessèchement des feuilles et le flétrissement indiquent souvent un manque d’humidité ambiante ou une exposition trop forte au soleil. Dans ce cas, nous recommandons l’utilisation d’une mini-serre ou d’un sac plastique transparent pour créer une atmosphère humide, tout en plaçant vos boutures à l’abri du soleil direct.
- Signes : Les feuilles se dessèchent, deviennent cassantes ou la bouture entière flétrit.
- Causes possibles : Manque d’humidité ambiante (air trop sec), exposition directe au soleil, oubli d’arrosage.
- Solutions à envisager : Maintenir une humidité élevée autour des boutures (mini-serre, sac plastique transparent), éviter le soleil direct, vaporiser légèrement les feuilles si nécessaire, s’assurer que le substrat reste légèrement humide.
Problème 3 : Croissance lente ou inexistante
Enfin, une croissance stagnante peut être le signe d’une carence en nutriments ou de conditions de température et de lumière non optimales. La patience est de mise, mais veillez à fournir une lumière vive mais indirecte et à maintenir une température stable autour de 20-25°C pour encourager l’enracinement et le développement.
- Signes : La bouture reste stagnante, sans nouveau feuillage ou signe de développement après une longue période.
- Causes possibles : Nutriments insuffisants, température inadaptée, manque de lumière indirecte.
- Solutions à envisager : S’assurer d’un substrat nutritif mais léger, vérifier que la température est optimale, fournir une lumière vive mais indirecte.
